Как хорошо помыть машину.

Споласкивание.

Обязательная процедура, чтобы не повредить краску. Лучше всего купить собственный компрессор, если есть возможность его стационарной установки. Если приобрести компрессор возможности нет, ополоснуть машину можно на мойке, а все остальные пункты проводить самому на близлежащей площадке.

Наливаешь ведро теплой воды, добавляешь шампунь без всяких наворотов, но с обильным пенообразованием, берешь поролоновую губку и вперед. Ни в коем случае сильно не давить, все должно быть через нижележащий слой пены.

Каждый раз перед окунанием губки в ведро губку тщательно отжимаешь, чтобы в ведре не накапливалась грязь. В любом случае, начинать нужно с крыши и заканчивать колесными дисками/покрышками. Летом для полного ополаскивания машины мне хватает одного ведра воды при условии еженедельной мойки. Зимой же посещение мойки обязательно, это наиболее действенный способ борьбы с солевой коррозией. Надо только проследить, чтобы мойщики помыли днище и т.п.

Мойка.

Примерно то же самое, но шампунь может быть и с добавками. Моешь не всю машину целиком, а отдельными участками, например: крыша, лобовое стекло + капот, заднее стекло + багажник, боковые стекла + крылья.

В процессе тщательного мытья отдельного участка при необходимости смываешь также незамеченные ранее под слоем грязи пятна от битума, почек, насекомых и т.д. Если для этого пришлось использовать какие-либо препараты, их также смываешь водой с шампунем. После этого вымытый участок рекомендуется споласкивать теплой водой без шампуня.

Дальше собираешь с поверхности оставшуюся влагу, что лучше всего делать небольшими импортными салфетками (Sponge Cloth) из пористой вискозы для протирки столов/посуды. Они хорошо удаляют влагу и хорошо отжимаются. Для окончательной протирки досуха лучше всего использовать искусственную замшу.

Полировка.

Можно сделать за немеряные деньги на сервисе, но не рекомендую. Возможно, что если машину не мыть, то тефлоновый полироль и продержался бы обещанные мне 6 месяцев. На практике же он сходит пятнами в тех местах, где я тщательно пытался отмыть липкие почки или пятна битума.

К слову сказать, полировка машины занимает значительно меньше времени, чем собственно мойка, и не в пример приятнее. Сначала нужно выбрать тип полироля.

Дорогие машины имеют многослойное уретановое лакокрасочное покрытие. Для них оптимально использование полироля не с восковой, а уретановой основой, например Turtle WaxFinisH 2001 Car PolisH или аналогов от других фирм. Таким образом, ты можешь уменьшить оксидацию верхнего слоя прозрачного уретанового лака. В остальных случаях стоит использовать полироль на восковой основе, возможно, что и с присадками тефлона, хотя последнее больше смахивает на очередной Аспект-модификатор.

Если лакокрасочное покрытие старое, стоит попробовать полироль с подкрашивающим эффектом.

Для совсем убитого покрытия можно рискнуть использовать жидкий полироль, а в виде пасты, в который добавлен мягкий абразив. Дальше все по инструкции - нанес, подождал, пока подсохнет, располировал мягкой тряпочкой (не замшей!). Тряпочку после этого выбросил или постирал.

Понятно, что если ты не маньяк, то полировать машину стоит не после каждой мойки, а после четырех-пяти. Если очень хочется, то в процессе мойки можно использовать шампунь с полирующими присадками. Опять же, воск и уретан смешиваются не слишком хорошо, поэтому присадки в шампуне должны соответствовать составу использованного ранее полироля. С другой стороны, располировать присадки из шампуня занимает ровно столько же времени, сколько и для полироля, так что некоторые фанаты наносят полироль после каждого мытья, полагая, что маслом кашу не испортишь.

Легкосплавные диски.

Въевшуюся пыль от тормозных колодок лучше всего побрызгать специальным составом для мытья колесных дисков (старайся без нужды не брызгать на тормозные диски, которые моментально корродируют), подождать минут пять-десять и после этого тщательно смыть.

При желании возможна финишная обработка в виде нанесения специальной пасты для алюминиевых/хромированных деталей для придания глубокого блеска и дополнительной зашиты от коррозии. Этой же пастой можно обработать и остальные хромированные детали, например, глушитель, кенгурятник, молдинги и т.д.

Шины, наружные виниловые детали.

Даже после тщательного мытья на высохшей поверхности проявляется неприятный серый налет, поэтому стоит обработать аэрозольным составом на основе силикона, минерального масла и дистиллятов нефти.

Стекла.

Тут все понятно, покупаешь аэрозольный баллончик и действуешь по инструкции. Если на стекле есть потертости, то можно заполировать их с помощью специального полироля для стекла, содержащего мягкий абразив.

Салон.

Для ковровых покрытий эффективнее всего пылесос, только не 12-вольтовый.

Торпеда и иные пластиковые детали салона.

Я попробовал использовать аэрозоли на силиконовой основе, обещающие придание пластику заводского вида. В итоге получил жлобский блеск вместо благородного матового покрытия. Возможно, что это стоит сделать перед продажей, но меня этот сальный блеск крайне раздражает эстетически и практически из-за отражения в наклоненном лобовом стекле. Пришлось смыть и восстановить status quo с помощью Turtle WaxTrim Clean.

Кожа в салоне.

Самое сложное. Попробуй купленное средство и посмотри, что получится в малозаметном месте. Особенно осторожно с кожаной оплеткой руля, которая от такой обработки может стать липкой и моментально засалиться.

Автор: А.Михайлов

Еще несколько статей из раздела "Вы и автомобиль"

Как правильно мыть автомобиль.	Что положить в автомобиль- ную косметичку.	Этому не учат в автошколе.	Новый вид «развода» автовладель-цев.	Как выбрать шаровую опору автомобиля.

На странице "Книги - бесплатно" Вы можете СВОБОДНО скачать некоторые материалы раздела "Бонус" немедленно.

Ваш комментарий к статье: Правила комментирования: