1. При выборе кисти надо обращать внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с коротким волосом вместо растушевки будет сдирать краску, оставляя следы. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна её диаметру, упругость волоса и нажим руки уравновешиваются, и достигается равномерность нанесения слоя краски.
2. Если кисть изготовлена с длиной волоса, превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно обрезать её. Рабочую часть обычно “укорачивают” путём обвязывания суровыми нитками или шпагатом. Это делает кисть более долговечной.
Чтобы обвязка не сползла (кисть будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части осталось свободное пространство), необходимо внутрь рабочей части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диаметра, как и рукоятка, а по высоте такую же, как и предполагаемая обвязка.
3. Изделия и детали из светлой древесины можно “освежить” следующим способом. В чистой посуде растапливают немного белого стеарина (например, кусочек свечки) и добавляют к нему такое же количество бензина (соблюдая меры предосторожности - вблизи не должно быть открытого огня), чтобы получилась однородная, не очень густая смесь. Остывшей смесью с помощью тампона из льняной ткани натирают поверхность древесины, а через 2-3 ч полируют ее шерстяной тканью.
4. Густоту приготовленной краски можно оценить, если капнуть на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поставить стекло вертикально. Краска нормальной густоты стекает по стеклу на 35-50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться примерно через 10 мин. после нанесения.
5. Чтобы масляная краска при хранении не высыхала и чтобы на ней не образовалась плёнка, нужно положить на поверхность краски кружок из плотной бумаги и залить его тонким слоем олифы.
6. Лист стеклотекстолита можно расщепить с угла неострым ножом и разделить его на два тонких листа. Такому приему хорошо поддается и фольгированный стеклотекстолит.
7. Слюда после двух термоударов и сушки легко расщепляется на пластинки толщиной до 0,02 мм. Для этого минерал нужно нагреть до 400-600°С, тут же охладить в воде и повторить операцию.
8. Склеивание полиэтилена можно производить клеем БФ. Склеиваемые поверхности нужно предварительно тщательно промыть 25%-ным раствором хромового ангидрида, чтобы удалить очень тонкую жирную пленку с поверхности полиэтилена, после чего клей БФ хорошо “схватывает” склеиваемые поверхности.
9. При изготовлении и ремонте различной оснастки и инструмента, особенно паяльников, иногда бывает необходимо изогнуть слюду с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда стала более эластичной, не ломалась и не крошилась, её необходимо прокалить, нагрев до светло-желтого цвета, и дать ей медленно остыть.
10. Склеивание разнородных пластмасс, например органического стекла или полистирола с целлулоидом, затруднено тем, что дихлорэтан, являющийся растворителем органического стекла, не растворяет целлулоид, а ацетон не растворяет органическое стекло. Смесь клея, приготовленного на ацетоне, с клеем на дихлорэтане не обеспечивает высокой прочности склеивания.
Прочность склеенного стыка, равную прочности склеиваемых материалов, можно получить, если целлулоидную деталь смазать ацетоновым клеем, а деталь из органического стекла или полистирола - дихлорэтановым. После подсыхания клея, каждую деталь смазывают ещё раз соответствующим клеем и прижимают одну к другой. Окончательную сушку производят 4-6 ч при комнатной температуре.
11. Старым резиновым изделиям можно вернуть мягкость и эластичность, погрузив их на 20-30 мин. в слабый раствор нашатырного спирта. Можно погрузить резиновое изделие на 1-2 ч в чистый керосин. При этом следует помнить, что долгое пребывание резины в керосине может не только размягчить её, но и значительно увеличить в объеме. Размягченную резину нужно промыть в теплой воде с моющим средством и протереть.
12. Продвижение трещины в органическом стекле будет приостановлено, если в конце трещины просверлить отверстие диаметром 2-3 мм.
13. Из резиновых пробок от пузырьков с лекарствами получаются удобные ножки-амортизаторы для корпусов приборов или станин. Для этого в месте установки сверлят сквозное или глухое отверстие диаметром 12 мм и крепят пробку на трении или с помощью клея.
Возможен другой вариант крепления такой пробки - винтом или шурупом с шайбой. В этом случае пробка прикладывается шляпкой к плоскости корпуса или станины.
14. Круглые стекла можно вырезать, если прикрепить ролик от стеклореза к одной губке отслужившего свой срок штангенциркуля. Другая губка через шайбу и резиновую подкладку опирается на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3-4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником или абразивным камнем под водой (или под струёй воды).
15. Капрон можно склеивать концентрированными соляной или муравьиной кислотами.
16. Слюду склеивают слабым раствором желатина. Если к прочности склейки предъявляются повышенные требования, то к желатину добавляют хромовые квасцы.
17. Расколотый оселок можно склеить шеллаком, причем соединение не уступит по прочности цельному камню.
Прежде всего, куски камня необходимо тщательно вычистить и удалить с мест излома все остатки масла, нагревая куски на раскалённом толстом металлическом листе. Все части, которые должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и снова нагревают до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине их не следует слишком перегревать.
Когда шеллак расплавится, куски складывают вместе, прижимают один к другому и зажимают струбциной, пока они не остынут.
18. Хорошую, “тонкую” шпаклевку можно приготовить на водоэмульсионной краске, добавляя в неё мелко просеянный мел или зубной порошок (можно использовать осадок долго хранившейся краски). Наносить шпаклевку нужно тонким слоем. Удобно использовать для этого металлический шпатель.
Стальные изделия можно шпаклевать только после предварительной грунтовки их поверхности, так как водоэмульсионная основа вызывает интенсивную коррозию незащищенной поверхности металла.
19. Грубую, но прочную шпаклевку можно приготовить, замесив алебастр на лаке для покрытия полов.
20. Если в детали требуется пропилить узкий паз (например, шлиц в головке винта), а нет специального инструмента, например, шлицовки, подобную операцию можно выполнить с помощью обычной ножовки для металла, несколько доработав её полотно.
Для этого на вращающемся точильном круге с обеих сторон полотна равномерно по всей длине стачивают боковые кромки зубьев до полного исчезновения “развода”. Правильно сточенное полотно должно иметь с обеих сторон ровные блестящие поверхности и толщину со стороны насечки, на 0,1-0,3 мм большую, чем у нерабочей кромки.
21. Удобную чертилку можно сделать из часовой отвертки, в которой рабочая часть заменена отрезком толстой швейной иглы.
22. Чертилка из остро заточенного медного прутка удобна при разметке чёрных металлов.
23. Чем тверже материал, который нужно сверлить, тем большим должен быть угол заточки сверла: для дерева - 60°, для металлов - более 90°, для стекла (и твердых сталей) - 120°.
24. Если тонкое сверло плохо фиксируется в патроне дрели, нужно намотать на хвостовик сверла медный луженый провод диаметром 0,4-0,6 мм - плотно, виток к витку, в один слой, и пропаять.
25. Фрезу от настольной точилки для карандашей (продается и отдельно от точилки) можно с успехом использовать для расточки больших отверстий в дереве и пластмассе, которые высверливались, например, по циркульному кондуктору. Для работы её закрепляют в патроне электродрели.
Источник данной информации мне неизвестен. Если Вы знаете автора статьи или сами им являетесь - прошу Вас связаться со мной через страницу "Контакты".
