Ваш сад и огород (материалы сборника “Бизнес, Секс, Автомобиль...”)

Сад и огород - заботы октября

В плодовом саду.

(заботы октября)


В первой декаде месяца заканчивают сбор яблок зимних сортов. Убирают поздние сорта рябины садовой, аронии черноплодной, бузины черной, калины, барбариса.

До середины октября заканчивают посадку саженцев плодовых и ягодных культур.

Во влажную погоду очищают проволочной щеткой или скребком штамбы и основания главных (скелетных) сучьев взрослых деревьев от отмершей коры, мхов, лишайников. В щелях и трещинах отмершей коры пристроились на зимовку вредители и болезни. Расстелите под деревом брезент или пленку. Проволочной щеткой или скребком осторожненько, чтобы не повредить здоровую кору, счистите все что отмерло. Соберите и - в костер. Две выгоды в этой работе: легче дышать коре и вредителей поубавилось. Следом побелите штамб и основания крупных ветвей. Этим вы предупредите появление в конце зимы морозобоин и солнечных ожогов. Белят синтетической краской "Защита" либо известковым раствором.

Для защиты от грызунов и солнечных ожогов штамбы молодых деревьев обвязывают металлической сеткой с мелкими ячейками или ветками ели, сосны, можжевельника (хвоей вниз). При использовании рубероида или толя под него подкладывают плотную бумагу, мешковину, рогожу. Нижнюю часть любой обвязки присыпают землей.

Челябинский садовод И. А. Гранковский на протяжении многих лет обворачивает штамбы деревьев газетами, картоном, упаковками от холодильников и телевизоров, поношенной одеждой, а поверх обматывает бинтами из старых простыней, мешковиной. Это спасает деревья от резких перепадов температуры, солнечных ожогов, иссушения древесины, улучшает сокодвижение. В результате такого ухода деревья в его саду плодоносят уже на протяжении 50 лет.

При необходимости защиты от зайцев штамбы и скелетные ветви деревьев обмазывают смесью из глины, гашеной извести, коровяка с добавлением медного купороса и креолина или карболовой кислоты.

Если было много парши, опрысните деревья незадолго до листопада 4-5-процентным раствором мочевины (40-50 гр. на 1 л. воды). Листву и почву под деревьями можете опрыснуть раствором в 2 раза крепче - 10%.

Вырежьте больные цитоспорозом, черным раком ветви. Попадется на стволе или ветвях камедь - снимите ее. Продезинфицируйте место, где она была, 3-процентным раствором медного купороса (30 г. на 1 л. воды), а когда подсохнет, покройте тонким слоем садового вара. С грибами-трутовиками поступайте так же, но помните, что дерево, на котором они поселились, недолго протянет. Готовьте замену.

Скрепите ветви там, где намечается разлом. Чтобы не расщепить ветви, сделайте сначала буравчиком отверстие на 1/3-1/2 глубины, в которое вобьете скобу. Можете воспользоваться шурупами с кольцами и проволокой.

Соберите все опавшие плоды, особенно, если они поражены гнилями. И с дерева, если заметите, снимите все гнилые и мумифицированные плоды и плодики. Горят они плохо, лучше закопайте поглубже.

В опавшей листве собрались долгую зиму коротать возбудители парши, пятнистостей разных, мучнистой росы, коккомикоза и др. Там же и вредители многие пристроились. Соберите и снесите в компостную кучу - органика нынче дорога. До весны эту работу не откладывайте. То, что легко перегнивает, - в компост, что плохо - в костер.

У незимостойких сортов малины побеги соберите в пучки (по 3 - 5 штук), пригните к почве и свяжите друг с другом так, чтобы они были не выше 30-35 см. от поверхности почвы.

Заменяя взрослое плодовое дерево, новый саженец той же породы высаживайте не ближе 1,5 м. от штамба погибшего растения. При посадке на место выкорчеванного дерева, даже при хорошей заправке посадочной ямы удобрениями, новый саженец будет плохо расти и плодоносить.

Под деревьями и кустами почву перекапывайте по радиусу от центра к периферии. Ближе к растениям копайте мелко, а по мере удаления от них, все глубже. Это весной надо тщательно разделывать почву, а под зиму перекапывайте грубо. Тогда влага от осенних дождей будет лучше впитываться, снег зимой задерживаться, талые воды меньше скатываться в овраги будут и, что особенно важно, погибнет значительная часть вредителей и инфекции.

Замульчируйте на зиму торфом или перегноем маленькие слабенькие растения - новосадку земляники, черенки и растения на доращивании. Лучше перезимуют, меньше выпадов будет.

В октябре идет листопад. Все деревья и кустарники закрывают свои "окна и форточки", чтобы уменьшить связь с внешним миром. По характеру листопада можно судить о состоянии деревьев. Так, если листья начинают желтеть и опадать слишком рано, значит, дереву не хватает питательных веществ и воды. Если же деревья хорошо ухожены, то листья даже самых ранних сортов еще долго продолжают свои функции, помогая росту корней, дозреванию всех вегетативных органов и подготовке деревьев к длительному покою.

Под зиму сад хорошенько полейте. Соорудите вокруг каждого дерева чашу и наполните ее несколько раз водой. А можете вдоль ряда деревьев с обеих сторон выкопать временные канавки и пустить в них воду.

В октябре завершается вегетационный цикл плодовых деревьев. В первой декаде месяца заканчивается сбор урожая яблок позднеспелых сортов и закладка их на хранение. Собранные яблоки рассыпают на полу в дачном домике на две-три недели, периодически их отбраковывая. В конце месяца, когда температура в помещении приблизится к нулю, их загружают в полиэтиленовые пакеты по 1-3 кг., крепко завязывают и переносят в погреб. В таком виде, не теряя свежести, они хранятся до апреля следующего года. Яблоки можно хранить и в ящиках (в два-три слоя), поставив их друг на друга, с просветом 2-3 см. После сбора урожая делают третий полив деревьев поздних сортов полной нормой с внесением удобрений.

Для предохранения веток молодых деревьев от поломок под тяжестью снега их приподнимают, связывают в верхней части кроны в пучок и всю крону обвязывают шпагатом.

Во второй половине месяца заготавливают и кладут на хранение подвои для зимней прививки.

Заготавливают рассаду земляники, корневые отпрыски и корневые черенки малины.

Защищают от ранних морозов земляничные посадки. Для этого почву в рядах и междурядьях мульчируют торфом, перегноем, разложившимся компостом или полуперепревшим навозом слоем 5 см.

Обрежьте кусты смородины и крыжовника. Весной они рано начнут вегетацию, не успеете. У черной смородины вырежьте ветви старше 5-6 лет. Их продуктивность резко пошла на убыль. Вырежьте слабенькие. Если мало места, удалите загущающие. Надо чтобы ветвям свободно было, тогда и урожай можете ожидать хороший.

У красной смородины и крыжовника основное не допустить загущеная. Можете обрезать ветви и на перевод.

При вырезке ветвей не оставляйте пеньков. Много болезней и вредителей перезимуют на них и накинутся потом на ветви, от которых урожая ждете.

Вырежьте "дикую" от подвоя поросль у плодовых деревьев. Да не режьте над землей, а раскопайте до корня и срежьте ее до основания, ямку закопайте. Так будет правильно.

Под плодоносящие кусты продолжают вносить органические и минеральные удобрения с заделкой их в почву при перекопке.

После опадения листьев заготавливают черенки жимолости и хранят их в подвале до весны.

Если возиться со стратификацией не хотите или не можете, замените ее подзимним посевом. На хорошо подготовленных грядках сделайте через каждые 20 см. бороздки. Учтите при этом глубину заделки семян. Так, на средних почвах она для семян айвы японской, аронии, барбариса, боярышника, бузины, вишни войлочной, калины, лимонника, рябины, черемухи, шиповника около 1 см., для яблони и груши - 2 см., вишни - 3 см., сливы - 4 см.

На легких почвах чуть глубже, на тяжелых - чуть мельче.

Разложите семена по бороздкам на расстоянии 3-5 см. Закройте бороздки перегноем.

Уплотните, полейте, замульчируйте торфом (слой 2-3 см.).

Зимой укроете снегом. Весной проредите где густо и подсадите из числа выдернутых растений, где пусто.

Грядки с укорененными зелеными и корневыми черенками косточковых культур присыпают торфом, опилками или сухими листьями слоем 5 см. Если же, укоренившиеся зеленые черенки слабенькие. Оставив на месте - зимой большинство погибнет. Выкопайте, свяжите в пучки по 20-25 штук. Корни обложите влажным мхом или опилками - и в полиэтиленовый пакет. Не завязывайте. Положите в ямку на незатопляемом месте. Глубина ямки - два штыка лопаты. Закройте сверху листьями, опилками, а зимой еще и снегом. Сохранятся почти все.

Чтобы посадочный материал целым и невредимым сохранился до весны, прикопайте его. Укладывайте растения в траншею наклонно (примерно под углом 45 градусов), вершинами на юг. Уплотните почву как следует, а потом обильно полейте. Работайте осторожно, чтобы не повредить корни. Не забудьте об этикетках: укажите сорт, подвой. Вокруг прикопочного участка выкопайте канавку (защита от мышей). Зимой канавку будете постоянно от снега очищать. Кто зимой сад не посещает, обязательно на месте прикопочного участка разложите приманки для грызунов.

Заложенные ранее на стратификацию семена косточковых внесите в помещение, где + 6-8'. Начинается второй этап стратификации.

Цветы, декоративные деревья и кустарники.

В октябре при благоприятной погоде еще можно сажать и пересаживать пион травянистый. На зиму посадки присыпают легкой землей (в виде небольшого холмика).

В первой декаде месяца - в средней полосе России и в конце октября - в южных районах высаживают луковицы гиацинтов. В средней полосе после первого мороза, когда почва чуть промерзнет, посадки укрывают сухими листьями клена, березы, липы, орешника.

Обрезают надземную часть у астильбы, астры многолетней, бузульника, волжанки, золотарника, лилии, люпина, нивяника, пиона, полыни, синеголовника, флокса метельчатого. Листву ириса садового, лилейника, хризантемы корейской, осенью лучше не обрезать: так растения легче переносят наши нестабильные зимы.

Пропалывают и мульчируют посадки многолетних цветов - на чистых клумбах и рабатках не столь активно "орудуют" мышевидные грызуны и меньше остается возбудителей болезней.

Убирают из цветников остатки однолетних декоративных растений и закладывают их в компост.

В зависимости от погодных условий, от начала до конца октября выкапывают георгины.

В начале месяца заканчивают работы по посадке и пересадке декоративных деревьев и кустарников.

Продолжают готовить посадочные ямы для деревьев и кустарников.

С наступлением устойчивых холодов укрывают на зиму розы, форзиции, вейгелы, рододендроны, древовидные пионы, эрики. Снимают с опор и укладывают на землю побеги клематисов. Нижнюю их часть прикрывают опилками или торфом.

Заканчивают уборку опавшей листвы и срезку надземных частей закончивших вегетацию многолетников.

В начале месяца высаживают луковицы гиацинтов.

Очищают от опавшей листвы газоны и альпинарии.

Прикрывают сеткой бассейн.

Комнатные растения.

Уменьшают полив и прекращают подкормки растений, у которых начался период покоя. Чтобы земля совсем не пересыхала, в горшок кладут мох-сфагнум и периодически увлажняют его.

Продолжают полив цветущих сенполии, бегонии, колокольчика, примулы.

С началом отопительного сезона, когда в помещениях резко понижается влажность воздуха, между цветочными горшками с влаголюбивыми видами ставят емкости с водой, мокрым песком или мхом. Растения регулярно опрыскивают водой комнатной температуры.

Эухарис, кринум, вельтгеймию поливают по мере подсыхания верхнего слоя земли. Эти луковичные в октябре выпускают цветочную стрелку и зацветают.

Фуксию, гортензию, гиппеаструм ставят возле балконной двери или в другом прохладном месте квартиры.

Зацветающую в октябре азалию регулярно поливают и опрыскивают отстоявшейся кипяченой водой. Растение держат на свету и в отдалении от батарей.

Тую, кипарисовик, криптомерию и другие комнатные хвойные деревья ставят в помещении с температурой не выше 15'С. Больше всего для этих растений подходят северные окна.

Запасают листовую и дерновую землю, торф, мох-сфагнум, чистый речной песок, которые понадобятся для весенней пересадки комнатных растений.

Огород.

В октябре ухаживают за подзимними посевами и посадками, плантациями многолетников, подготавливая растения к зиме. На посадках многоярусного лука почву перед замерзанием рыхлят на глубину 4-5 см., стараясь не повредить растения. К этому времени они успевают укорениться, сформировать три- пять листьев длиной 10 см. В такой фазе они хорошо зимуют и рано отрастают весной. За три-четыре недели до устойчивых морозов лук-батун подкармливают хлористым калием (15 г. на 1 кв.м.) и рыхлят междурядья. После первых сильных морозов срезают старые листья. При хорошем уходе шнитт-лук быстро растет и загущается, поэтому уже на четвертый год нуждается в прореживани и. Часть растений с плантации можно использовать для выгонки, а прореженные растения - омолодить. Для этого их разделяют по 3-4 шт. и высаживают рядами в открытый грунт (расстояние между рядами 60 см., между растениями 30 см).

Если фенхель оставляют на второй год, то после уборки семян проводят междурядную обработку на глубину 10-12 см. так, чтобы растения были слегка присыпаны землей. Это способствует лучшей перезимовке.

В октябре щавель подкармливают золой и окучивают. По завершении уборки плантации всех многолетников подкармливают, рыхлят, укрывают на зиму перегноем, навозом или компостом слоем 4-7 см. и слегка окучивают. Особенно нуждаются в укрытии корневища спаржи, ревеня, мелиссы, тимьяна, монарды и некоторые другие. Если хрен выращивают как однолетнюю культуру, то в октябре, когда начинают отмирать его нижние листья, заготавливают корневища. Растения подкапывают на глубину 35-40 см., выбирают, отряхивают землю, срезают.

В октябре в открытом грунте рассаживают корневища мяты. Перед посадкой на расстоянии 45-60 см. друг от друга нарезают бороздки глубиной 8-10 см. и во влажную землю сплошной лентой укладывают отрезки корневищ длиной 20-22 см. Далее корневища присыпают землей, а потом мотыгой делают над ними гребень высотой 10 см. Мяту можно высаживать и в гнезда.

Ревень выращивают вне севооборота на легких суглинистых или супесчаных почвах с достаточным увлажнением. Болотистых почв, неглубокого залегания грунтовых вод он не переносит. При затенении ревень созревает намного позже, чем на солнце.

Почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Затем через 70-100 см. друг от друга выкапывают ямы глубиной 40 см. В ямы укладывают перегной и минеральные удобрения (по 20-30 г.), все перемешивают и укладывают холмиком. Сверху него размещают корневище с комом земли, затем яму закапывают. После оседания почвы верхушечная почка должна остаться на уровне грунта. При заглублении она загнивает, при высокой посадке - подсыхает. Далее посадки поливают (3-5 л. на куст) и мульчируют торфом, перегноем или листьями слоем 8-10 см. (в дальнейшем мульчирование проводят каждую осень). Весной до начала отрастания ревень подкармливают раствором коровяка (1:5) или куриного помета (1:10) и рыхлят мульчирующий слой, частично заделывая его в почву.

Когда температура воздуха устойчиво снизится до уровня 2...-3'С, на подготовленные в сентябре грядки с учетом предшественников высевают шалфей, монарду, морковь, щавель, цветную и краснокочанную капусту, петрушку, салат, шпинат, укроп, свеклу и другие холодостойкие культуры. Посев проводят с таким расчетом, чтобы семена не успели наклюнуться и прорасти осенью.

Для подзимних посевов подбирают сорта, устойчивые к стрелкованию: у моркови - Нантская, свеклы - Подзимняя и Холодостойкая, петрушки - Обыкновенная листовая. У укропа, салата, шпината пригодны любые сорта.

Семена высевают немного глубже, чем при весеннем посеве, из-за того, что их присыпают песком или заранее приготовленной незамерзшей почвенной смесью. Норму посева увеличивают на 20-25 %. После посева почву мульчируют торфом или компостом слоем 2-4 см.

Следует иметь в виду, что морковь подзимнего посева непригодна к длительному хранению.

Свеклу убирают в начале октября, когда среднесуточная температура воздуха снизится до +6...+8'С, до наступления заморозков. Даже легкое подмораживание корнеплодов делает их непригодными для хранения. Выкопанную свеклу освобождают от ботвы и сразу же помещают в хранилище.

Репу на грядках держат до заморозков.

Капусту позднюю также убирают перед наступлением заморозков. Кочан - это огромная почка, в пазухах его листьев заложены почки, которые на будущий год дадут цветоносы. С целью получения собственных семян при сборе урожая намечают наиболее здоровые кочаны и вырывают их с корнем, оставляя два-три околокочанных листа. Если оставить больше листьев, то маточник загниет. Маточники хранятся в погребе подвешенными в течение четырех-пяти месяцев, а для поздних сортов еще дольше. Не забудьте снимать с кочерыжек черешки листьев, иначе они загниют.

Весной в середине апреля кочерыжку вырезают из кочана и очищают от гнили. В грунт высаживают на светлом месте. К концу лета семена созреют, их срезают, подсушивают и обмолачивают. На одном огороде выращивают семена только одного сорта капусты, так как они легко переопыляются.

Лук под зиму высевают в первой половине октября. Для посева отбирают мелкий севок не более 1 см. в диаметре. Почву перекапывают с внесением удобрений, как и для других овощей. Бороздки делают на расстоянии 20 см. друг от друга и в них высаживают севок через 4-5 см. на глубину 4-3 см., не меньше, иначе весной их может выпереть из почвы. Бороздки засыпают землей и мульчируют перегноем или прикрывают сухими листьями. Зимой делают снегозадержание.

Чеснок высаживают под зиму незадолго до наступления заморозков. Для посева выбирают зубки или бульбочки равного размера из урожая этого года. Почву также заблаговременно перекапывают с внесением тех же удобрений и разравнивают граблями. Если грядки бы ли подготовлены в сентябре, то перед высевом делают тщательное разравнивание и нарезают бороздки через 20 см. друг от друга. Зубки или бульбочки высаживают через 6-8 см. на глубину 5-7 см., засыпают землей, мульчируют перегноем и делают снегозадержание.

Уборка урожая.

В этом месяце огородники торопятся завершить уборочные работы в открытом грунте. Пора приступать к сбору скорцонеры. Ее убирают очень осторожно, так как корнеплоды этой культуры легко обрываются, в результате чего плохо хранятся. У выкопанных корнеплодов обрезают листья. Следует иметь в виду, что скорцонера хорошо зимует в почве и хуже сохраняется в подвале. Поэтому убирают лишь часть растений, а остальные оставляют в грунте.

До наступления устойчивых холодов завершают сбор цикорного салата витлуф, лука-севка, лука-порея, лука- шалота.

Заканчивают уборку батата, дайкона, белокочанной (поздние сорта), брюссельской капусты.

Приступают к уборке лука-порея. У него немного обрезают корни, рассортировывают растения по диаметру ножки и связывают в пучки. В ящики насыпают чистого влажного речного песка слоем 2-3 см. и ставят пучки порея вплотную друг к другу, присыпав по краям песком, чтобы не было пустот. Ящики помещают в подвал или хранилище. При температуре около О'С и влажности воздуха 80% лук-порей сохраняется в свежем виде 5-6 месяцев. При этом растения постепенно отбеливаются, ложный стебель увеличивается в размерах и содержание витамина С в нем к февралю-марту немного возрастает.

Если же хранить порей негде, то часть растений можно оставить на грядках под зиму, а рано весной использовать их в пищу. Растение это двулетнее и на второй год идет в стрелку, листья при этом грубеют.

Для получения отбеленного кочана салат - ромэн осенью доращивают в защищенном грунте, главным образом в качестве пристановочной культуры. В середине октября растения с комом земли выбирают из открытого грунта, сохраняя кочан и розетку листьев, и приказывают почти вплотную друг к другу в парнике, теплице или подвале (в ящики с влажным песком). Температура воздуха во время доращивания не должна превышать 3...12'С, иначе из-за повышения энергии дыхания у растений образуются мелкие продуктовые органы, часто поражающиеся болезнями. Поливают салат под корень. Периодически растения осматривают, выбирают пожелтевшие листья и заболевшие экземпляры. За 12 - 18 суток до уборки листья связывают для отбеливания кочанов. При уборке урожая растения срезают близко к почве. В первую очередь убирают хорошо отбеленные экземпляры.

Отдельные экземпляры многолетних и пряновкусовых культур, которые сильно вымерзают в открытом грунте, можно выкопать из почвы и доращивать в течение зимы.

Для доращивания артишока отбирают кусты с крупными соцветиями и широкими, мясистыми, притупленными сверху чешуями. Их помещают в ящик, слегка присыпая сухим торфом или перегноем, и устанавливают в подвал или хранилище.

Выгонка.

Выгонка многолетних луков. Хорошие результаты дают выгоночные многолетние луки: шнитт, батун, душистый. Шнитт-лук убирают в конце сентября и оставляют на хранение в открытом грунте. Затем по мере надобности приносят в дом, оттаивают, высаживают в горшки. Шнитт-лук высаживают с комом земли, не разделяя на луковички. После посадки почву поливают теплой водой. Первые 2-3 дня температуру стараются поддерживать на уровне 10-12'С, затем ее повышают до 18-20'С.

Выгонка лука-порея. Лук-порей один из немногих видов луков, который обладает нежным слабоострым вкусом. Благодаря чему он используется как диетический продукт. Порей благотворно влияет на органы пищеварения, повышает аппетит, улучшает деятельность желчного пузыря и печени. В отличие от других многолетних луков, выращиваемых на зелень, лук-порей хорошо сохраняется в осенне-зимний период, при этом витамин С из листьев "переходит" в отбеленную часть стебля и увеличивается в нем в 1,5-2 раза по сравнению с содержанием его до закладки на хранение.

Лук-порей, прикопанный в подвале в песок, можно использовать для выгонки зимой. Масса посадочного материала должна быть 150-250 г. и высотой 15-20 см., диаметром 3-5 см. Листья при посадке подрезают на 1/3 высоты, а корни наполовину. Затем помещают растения в ящики на глубину отбеленной части вплотную в ряду и через 10-12 см. между рядами, обильно поливают. Доращивают в течение двух месяцев. Температуру поддерживают на уровне +8'С.

Выкопанные кусты розмарина пересаживают в ящики или горшки и заносят в помещение. Растения иссопа, мелиссы, чабера срезают на уровне 2-3 см. от земли, затем можно выкопать корни, разделить их острым ножом на несколько частей так, чтобы на каждой находилось две-три почки, и высадить в горшки. Почву вокруг корней уплотняют, обильно поливают и выставляют горшки на окно. Через 10 - 15 суток образуются зеленые побеги, которые можно использовать в пищу по мере надобности.

Закрома.

Подготовка клубней картофеля к хранению. Клубни картофеля, отобранные на семена, подвергают световой закалке, или озеленению, выкладывая слоем в 1-2 клубня на 2-3 недели, укрывая на ночь, но ни в коем случае не полиэтиленовой пленкой. Озеленять надо до тех пор, пока поверхность их не приобретет зеленую окраску. Этот прием позволяет выявить картофель со скрытыми формами поражения бактериальными и грибными заболеваниями, повысить устойчивость семенного материала к гнилям в период хранения. Озелененные клубни следует хранить отдельно от пищевых до самой посадки.

Убранный пищевой картофель проходит в это время дозревание в закромах. Этот период в зависимости от сорта длится 10-20 дней. В это время клубни усиленно дышат, много испаряют влаги и выделяют тепло, поэтому для них необходим свободный доступ воздуха, температура желательна 15'С. Если картофель поражен болезнями, температура должна быть ниже 11'С, лечебный период удлиняется до 20 суток. Во время дозревания на клубнях образуется плотный защитный слой пробковой ткани, который не пропускает в клубень воду, бактерии и патогенные грибы. После окончания лечебного периода картофель тщательно перебирают. Удаляют клубни, пораженные фитофторозом (с темными твердыми пятнами на поверхности), сухими и мокрыми гнилями, бактериальными болезнями, подмороженные и травмированные. Особое внимание нужно обратить на клубни с признаками удушья, которое проявляется в виде размягчения поверхности клубня в кашицеобразную массу со спиртовым запахом.

Их нужно выбросить. Затем постепенно, в течение 20-30 суток, температуру хранения снижают, открывая люки, форточки и вытяжные трубы.

Утепление подвалов. Домовитые хозяева могут сберечь и сэкономить тепло на 30% благодаря своевременному утеплению окон, дверей, подвалов. Если подвал под домом, отдушины в цокольной части дома закрывают основательно. В октябре особенно тщательно следят за режимом хранения овощей. Если температура воздуха в хранилище выше 5'С, помещения проветривают. Особенно отрицательно влияет на овощи повышенная влажность воздуха. В сыром, плохо утепленном помещении стены "потеют". Избавиться от этого помогает утепление потолка. Когда температура наружного воздуха снизится до - 2'С, люки, форточки, окна закрывают. Во временных хранилищах, ямах, траншеях вытяжные трубы остаются открытыми до поздней осени. Их закрывают при наступлении постоянных морозов и открывают для вентиляции при повышении температуры (оттепели).

Огород на окне.

Выгонка и доращивание лука репчатого и шалота. Для выращивания на окне используют лук многозачатковых сортов, имеющих короткий период покоя: Бессоновский местный, Погарский, Арзамасский, Ростовский, Спасский. Они из одного зачатка формируют 3-5 листьев. Чем крупнее луковица, тем выше урожай. Луковицы должны быть вызревшими. Выращивать лук можно в гончарных горшках или в ящиках, набитых почвенной смесью.

Кроме репчатого лука успешно можно использовать лук-шалот. При выгонке зимой он дает урожай выше, чем лук репчатый. Перо у него тоньше и нежнее, а прирост в январе составляет 80-100%, а в апреле до 120%.

Корневища щавеля, свеклы столовой, мангольда высаживают в ящики и переносят на свет. Почву поддерживают во влажном состоянии. Через 20-25 дней начинается отрастание листьев, которые срезают по мере надобности, начиная с внешней стороны.

Доращивание теплолюбивых овощей. Для доращивания в домашних условиях используют перец сладкий, баклажан, томат, которые не успели созреть на грядках. Для этого их до заморозков осторожно с комом земли пересаживают в горшок, на дно которого кладут дренаж, обильно поливают и ставят в затененное место, затем переносят на окно, где они дозревают.

Выгонка ревеня. В конце октября - начале ноября выкапывают многолетние корневища с комом земли. Через одну-две недели растения помещают в ящики, закрывают пустыми такого же размера и сверху черной пленкой, чтобы исключить попадание света. Температуру при выгонке ревеня поддерживают на уровне 10-13'С. Время от времени растения поливают, а через 4-5 недель собирают черешки. Выгоночные кусты ревеня поливают 3 раза в неделю по 0,5 л. на растение.



Источник данной информации мне неизвестен. Если Вы знаете автора статьи или сами им являетесь - прошу Вас связаться со мной через страницу "Контакты".

Оставьте свой комментарий к статье!
Бизнес, Секс, Автомобиль...

Еще несколько статей из раздела "Ваш сад и огород"


На странице "Книги - бесплатно" Вы можете СВОБОДНО скачать некоторые материалы раздела "Бонус" немедленно.







Комментарии:

Комментариев еще нет. Вы будете первым!



Ваш комментарий к статье: Правила комментирования:

Имя (обязательно)
E-mail (не показывается, обязательно)
Защита от спама: введите сумму цифр 8+7= ? (обязательно)


Поиск по сайту:



Новые статьи
прямо в Ваш почтовый ящик!

В каждом выпуске ссылка
на БЕСПЛАТНОЕ скачивание
одной из книг раздела "Бонус".

Просто заполните
приведенную ниже форму!








[ В раздел ]  [ Вверх ]  

[ Главная ] [ Разделы сборника ] [ Бонус ] [ Заказ сборника ] [ Контакты ]
Copyright © 2007 - 2016 by Геннадий Нестеров