Традиционно, похожие статьи начинаются с фразы вроде «известно ли Вам, в каком состоянии находится аккумулятор вашего автомобиля?». Хотя сейчас квалификация водителей на таком уровне, что впору задавать вопрос: «знаете ли Вы, где находится АКБ в вашем авто?».
Вопросов из серии «а где?» авторы этих строчек за прошедшие пару лет задали около пятидесяти. И продолжают задавать. В последнее время люди начинают задумываться над ответом, только когда машина неожиданно перестает заводиться, либо на приборке загорается соответствующая «лампочка с прямоугольничком, плюсиком и какой-то черточкой». Треть автолюбителей понятия не имеют, что означает та или иная «контролька» на инструментальной панели, а про особенности эксплуатации того или иного авто, слыхом не слыхивала.
И это, увы, не шутка. Про необходимость регулярной проверки состояния аккумулятора в этом случае и говорить не приходится. Впрочем, сервисмены, как показывает практика, подобными мелочами себя тоже не утруждают - работает, значит работает, и нечего его трогать. Правда, завершается это все довольно быстро - как только на улице устанавливается надежный и прочный минус.
Беря во внимание, то, что написано выше, говорить о необходимости регулярной чистки клемм АКБ от естественных загрязнений и окислов, наверняка, глупо. Как и о проверке плотности зажима, хотя принцип «чем плотнее контакт, тем сильнее ощущения», все еще в силе.
Но, тем, кто вовсе прогуливал физику в школе, напомним, что большинство современных автомобилей обладают встроенной защитой «от дурака» и от критического падения напряжения в бортовой электросети. Короче, при падении напряжения ниже конкретного уровня (обычно 11 вольт), она просто вырубит питание стартера. Так что можете хоть ключ в замке сломать, ничего не поменяется.
В таком случае поможет или замена АКБ, или подключение к донорской батарее. Но имейте ввиду: когда вы используете слишком старый аккумулятор, то повторять последнюю процедуру придется минимум раз в день, а может и несколько раз, в остальных же случаях покупка новой батареи - выкинутые деньги.
В зимний период необходимо непременно учитывать сразу несколько вещей. Для наиболее эффективной подзарядки аккумулятора нужно проезжать на автомобиле более длинные расстояния, так как на маленьких дистанциях аккумулятор просто не заряжается полностью. Это связано с работой расходующих электроэнергию приспособлений - обогревателей заднего стекла, обогревателей сидений и вентиляторов. Длительное стояние в автомобильной пробке за пробег не считается. Для нормальной подзарядки необходима нормальная крейсерская скорость.
Данные причины, в общем то и подсаживают АКБ, затрудняя утренний запуск. И, если это произошло, вам придется воспользоваться нашим «мануалом», рассказывающим о том, как правильно прикуривать у автомобиля-донора.
Первое: отключить зажигание обоих автомобилей. В противном случае, можно что-нибудь ненароком спалить. И это «что-то» почти всегда окажется чем-нибудь электронным и поэтому весьма недешевым.
Второе: накинуть зажим красного провода на плюсовую клемму аккумулятора-реципиента и после подключить другой его конец к аккумулятору-донору. Теоретически можно сделать и наоборот, однако эксперты почему-то настаивают на такой последовательности.
Третье: повторить процедуру с минусовым (черным) проводом. Разница заключается в том, что в машине-реципиенте нужно подключить зажим не к клемме АКБ, а к голому металлу, к массе (например, к гайке или неокрашенному резьбовому соединению), причем, на максимально возможном расстоянии от места крепления плюсового зажима.
Если присоединиться к минусовой клемме, вся энергия донора будет направлена на зарядку батареи, но не на обеспечение запуска двигателя. Конечно, если есть время можно полчасика постоять и попробовать «подтянуть» подсевший аккумулятор, но в случае глубокого разряда это не поможет.
Четвертое: завести двигатель. В идеале, мотор должен запуститься. Если этого не произошло и энергии донора не достаточно, придется заводить исправный автомобиль и минут через пять пробовать заново (предварительно его заглушив).
Опять мимо? Тогда отсоединяем минусовой зажим АКБ на автомобиле-реципиенте, отводим чуть в сторону и соединяем его с минусовым проводом, идущим от донора. В таком случае вся энергия будет направлена на стартер. Главное, избегать контакта с клеммами аккумулятора. Ибо при контакте с минусом энергия уйдет в разряженную батарею, при контакте с плюсом произойдет банальное КЗ.
Пятое: правильно отсоединиться. Для этого сначала нужно включить в машине доноре обогрев заднего стекла и вентилятор системы вентиляции (чтобы снизить пиковую нагрузку на сеть в момент отсоединения), а потом снять провода в обратной последовательности. Разумеется, из можно «сдернуть» и просто так, но в таком случае важно следить за тем, чтобы зажимы не касались друг-друга - КЗ сводит с ума электронику в момент. И вам очень повезет, если автомобиль отделается перегоревшим предохранителем.
В принципе, еще есть и третий сценарий запуска, при котором движок донора выступает в роли генератора. Проще говоря, он запущен. Но здесь стоит учесть, что этот вариант - крайний случай. И воспользоваться им стоит, когда все другие возможности уже использованы, а воспользоваться «галстуком» либо завестись «с толкача» не позволяют трансмиссия или обстоятельства.
Первые три пункта здесь выглядят ровно также. Но четвертый несколько отличается.
Двигатель донора работает, пробуем завестись... Если не удалось, водитель донора поднимает обороты примерно до 3 тысяч, при которых генератор машины работает с эффективностью, близкой к максимальной. Попытка номер два. Если снова мимо, то выход один - эвакуатор.
Но чаще всего, если дело только в батарее, завести «больной» автомобиль все-таки удается. Однако в таком случае, очень не лишней окажется третья пара рук. Если ее нет, оба водителя должны иметь возможность моментально выбраться из авто. Чтобы «сбросить» провода.
Тут суть заключается в различной мощности генераторов. Пока вся страна ездила на «Жигулях», особых проблем не возникало, теперь же несовпадение мощности может привести к весьма неприятным последствиям. В лучшем случае, у вас оплавятся провода. В худшем - проводка. Бывает, что в авто «выгорает» половина предохранителей вместе с половиной монтажного блока... Поэтому на то, чтобы сбросить клеммы у вас останется лишь несколько секунд.
До такого состояния АКБ лучше не доводить, так как обстоятельства бывают разными и сбоит она, как правило, в самый неподходящий момент. Хотя, повторимся, всех этих проблем можно реально избежать. Или, в крайнем случае, уменьшить риск их появления. Достаточно просто следить за машиной и вовремя ее обслуживать.
