С наступлением весны у тех растений, которые не очень боятся морозов и заморозков, заметно будут набухать почки. Сразу же, как только температура воздуха перевалит на плюс, начнут они вегетировать. Но плодовые пока держатся. Ждут своего часа. И значит самое время подумать садоводам об обрезке деревьев и кустарников.
Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая.
А тот, кто не знает, зачем и как резать, встречает эти сроки с неуверенностью, а может быть, и со страхом, как ученик, плохо усвоивший предмет, ждет неотвратимо приближающегося экзамена. Но не боги горшки обжигают. Всему можно научиться.
Только не спешите хватать секатор, нож и пилку и бежать к дереву с намерением что-нибудь у него отрезать. Прежде, чем начинать обрезку дерева или кустарника, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия.
1. Если вы знакомы с азами обрезки плодовых деревьев, и умеете ее использовать на практике, то все равно надеяться на чудо не надо. Обрезка плодовых деревьев и кустарников позволяет лишь регулировать их рост, цветение и даже плодоношение, тем самым, косвенно повышая их урожайность. Но она никогда не сумеет заменить полива, подкормки, не защитит от различных вредителей и болезней плодовых деревьев.
2. В случае, если вы вырезали высоко в кроне ветвь, и она оказалась очень крупной, на ней большое количество разветвлений, и при малейшей попытке вытащить ее из кроны плодового дерева ломаются соседние, необрезанные маленькие ветки и почки.
Чтобы не допустить этого, не спеша, осторожно разрежьте вырезанную ветвь прямо в кроне на несколько маленьких частей. И потом, уже без помех, каждый кусочек разрезанной ветки легко вынимается из куста. Конечно, данная операция займет намного больше времени, но вы сможете сберечь остальные плодовые почки, и будущий урожай при этом не пострадает.
3. Если вы приобрели двухлетний саженец плодового дерева, у которого несколько мощных веток, и вы не знаете, как правильно начать формировать крону будущего дерева, то начинайте формирование кроны с трех ветвей. Нижняя веточка должна быть на высоте 40-50 см. от уровня земли. Интервал между нижней и средней ветвями желателен около 10-15 см., а угол расхождения между двумя верхними веточками - примерно 60-70 градусов.
Если верхние веточки обе растут вертикально вверх, то для создания такого угла можно специально отогнуть веточку на данный угол. Делают это осторожно, чтобы не случился преждевременный разлом.
4. Чтобы яблоня с колонновидной кроной давала урожай ежегодно, необходимо следить, чтобы на ней было не более 50 плодовых звеньев. При этом на каждой плодоносящей ветви желательно оставлять только 4 яблока. Большего количества веточка попросту не выдержит и сама сбросит завязь.
5. Если вы решили получать урожаи яблок ежегодно, дополните обрезку прореживанием цветков на яблоне. Можно срезать соцветия через одно или оставить в каждом соцветии только по одному цветочку. Но следует иметь в виду: излишняя нормировка тоже вредна. Плодовые деревья, освободившись от нагрузки плодами, могут начать жировать, давать волчки, а в этом абсолютно ничего хорошего нет.
6. Если плодовые деревья поздно вступают в плодоношение либо медленно наращивают свой урожай, к ним возможно применить минимальную обрезку в сочетании с отгибанием веток до горизонтального или даже пониклого положения.
Можно, кроме того, к ветвям, не входящим в остов кроны, применить кольцевание. Чтобы достичь желаемого результата, весной удалите вокруг ветви полоску шириной около 1 см., замажьте ранку садовым варом, а потом данное место обвяжите пленкой. Эта операция способствует остановке оттока продуктов фотосинтеза из листьев и способствует закладке цветочных почек. Помните: кольцевание нельзя проводить у слабых веток яблонь и груш, а также косточковых культур.
7. Весной при обрезке плодовых деревьев вы лишь удаляете часть слабых веток, чтобы не допустить перегрузки деревьев цветением и плодоношением. На слабых ветвях растет угроза облома ветвей при созревании урожая. Поэтому, весенняя обрезка - это лишь дополнение к необходимому прореживанию и укорачиванию ветвей плодовых деревьев.
8. Если у вас на участке растет груша, то вы уже увидели, что почти все сорта груш склонны к волчкованию. Это происходит в любом, даже самом молодом возрасте, а уж если груша подмерзла, то от волчков и совсем спасу нет. Их необходимо устранять. Причем, чем раньше, тем лучше. Как только заметите совсем еще слабенькие побеги, всего 5-7 см. высотой, иначе придется в ход пускать секатор, а может быть и пилку.
А вот у взрослых грушевых деревьев волчки могут понадобиться для омоложения дерева и формирования новых основных ветвей.
С грушевыми деревьями нужно всегда быть внимательным, регулярно и своевременно проводить обрезку.
9. Необходимо помнить, что любую обрезку деревьев, особенно сильную, приводящую к омоложению дерева, возможно применять только к тем плодовым деревьям, которые не имеют серьезных повреждений на штамбе, и основных ветвях, составляющих остов дерева.
10. У кого растет в саду слива, то им очень знакома картина: около самого дерева, и даже на большом удалении от него растет огромное количество поросли.
Необходимо удалять всю поросль сливы по мере появления. Она опасна, во-первых, как активный потребитель влаги и питания, во-вторых, на ней обычно ранее, чем на других частях дерева, появляются различные вредители, особенно тля, а также болезни. Если ваши сливы корнесобственные, то часть поросли можно выкопать и использовать в качестве подвоев или посадочного материала. Но всю остальную поросль удаляйте решительно и без жалости. При этом не просто обрывайте верхушку, а постарайтесь выкопать ее вместе с корнем.
11. Не надо пренебрегать летней обрезкой алычи. После нее на алыче появляются преждевременные побеги. Весной цветение на этих ранних ветвях, как правило, запаздывает на неделю. Этого времени может оказаться достаточно, чтобы сохранить распускающиеся цветки алычи от гибельных весенних заморозков, и тем самым, не лишиться столь желанных ягод.
12. Данный совет касается тех, у кого растет в саду черешня. Если вы формируете разреженно-ярусную крону черешни, и желаете придать ей пирамидальную форму, то укорачивайте ветви черешни переводом на наружное ответвление, а если хотите сделать раскидистую форму, то ветви следует укорачивать переводом на внутреннее ответвление.
13. Если после обрезки, будь то формирующая или омолаживающая, неожиданно обнаружится камедь, знайте, что не одна обрезка тому виной, а общее состояние растения, и примите надлежащие меры: замажьте раны садовым варом.
14. При обрезке крыжовника не стоит забывать, что наиболее ценные ветки, имеющие пяти-семилетний возраст. Более старые ветви крыжовника подлежат удалению.
15. Любой куст, будь то плодовый или декоративный, если совершенно потерял свою привлекательность, другими словами, если вам кажется, что куст постарел, и замена нескольких старых веток на более молодые уже не помогает сохранить его внешний вид и страдает урожай, то сделайте радикальное омоложение. Под ним понимается полное удаление всех ветвей кустарника, только остаются маленькие пеньки над поверхностью почвы. Такая обрезка полностью омолаживает куст.
16. При обрезке жимолости очень важно знать, что основная масса плодов образуется на годичных ветвях. И ягоды на этих ветках крупнее и слаще, чем на старых и слабеньких ветках. И когда вы приступите к обрезке жимолости, то не трогайте побеги текущего года. Вырезайте ветки внутри кроны для лучшей освещенности куста, а также слабые побеги, стелющиеся по земле.
17. Нередко мы опасаемся обрезать черную смородину. Либо делаем это неправильно. Вместо того, чтобы полностью вырезать старые ветви, мы лишь укорачиваем их, переводя их на волчковые побеги. Данная операция бессмысленна. Волчковые побеги смородины менее долговечны, чем растущие от корня, и урожайность их существенно ниже. Поэтому не надо жалеть старые ветки смородины, вырезайте их у корня. Новые ветви лишь смогут набрать больше силы, и урожайность смородины от этого повысится.
18. Устойчивость к морозу малиновых кустов не очень высока, как считают многие, чтобы выдерживать любые, самые трескучие морозы. В Сибири, на северо-востоке России и на Урале для того, чтобы сберечь малину, ее стебли с осени пригибают к земле и укрывают, чтобы она всю зиму находилась под снегом. Если ваш участок не относится к вышеупомянутой климатической зоне, но расположен в морозоопасном месте, то следует подумать о том, чтобы спрятать малину под снежное одеяло. А весной, в конце марта - начале апреля, когда еще не началось сокодвижение, каждый стебель малины укоротите на 20 см. С помощью этой нехитрой процедуры на малине отрастут боковые побеги, которые тоже будут цвести и плодоносить. Это значительно повысит урожай малины.
19. Если на вашем участке растет облепиха, то внимательно понаблюдайте за ней в период роста плодов. В случае, если вы вдруг заметили, что на некоторых ветвях ягоды облепихи посветлели и начали осыпаться, то знайте, что это эндомикоз, довольно опасное заболевание. Вырезайте эти ветки облепихи сразу, не то болезнь распространится, и тогда уже весь куст может погибнуть.
20. Наибольший интерес для возделывания в личных садах представляют такие виды шиповника, как богатый витаминами коричный, ремонтантный морщинистый, собачий (подвой для роз), а также иглистый, яблочный, Уэбба и многочисленные межвидовые сорта. У каждого из этих сортов шиповника привлекательны и декоративны на протяжении всего сезона не только листья и цветки, но также плоды, которые можно использовать в качестве лекарственного витаминного сбора при анемии.
Шиповник можно использовать также и в качестве живой изгороди. Тогда вам придется прибегнуть к его обрезке. Причем, одной стрижки за сезон для шиповника будет вполне достаточно.
